Le matériel des carpiste à l'anglaise peut être considéré comme révolutionnaire, moulinets mis à part.

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Les cannes

La pêche de la carpe à l'anglaise impose l'utilisation de cannes bien particulières, adaptées au lancer souple, mais aussi à la lutte puissante et longue que seul ce poisson peut engendrer.

La longueur de ces cannes se mesure en pieds, origine oblige ! Elle est comprise entre 11 et 12 pieds, soit entre 3,30 et 3,60 m environ.
Le type de cannes utilisées est à emmanchement spigot
La puissance des cannes (exprimée également en mesures anglaises, en pound, c'est-à-dire en livre anglaise don't le poids correspond à 0,4536 kg) va de 1 à 2 1/2 lbs, la progression se faisant de 1/4 en 1/4 de lb; tout bon carpiste doit posséder au moins deux puissances de cannes :

entre 1 lb et 1 3/4 lbs pour les petites et moyennes carpes, celles qui pèsent entre 1 et 5 kg;

entre 2 lbs et 2 1/2 lbs pour les plus grosses, soit celles dépassant les 5 kg

La section de la canne est fine et les poignées sont plombées directement sur l'élément inférieur, poignées en liège en trois parties, les deux supérieures servant pour la tenue de la canne durant la récupération, l'inférieure aidant au lancer.
Le porte-moulinet est invariablement un modèle à vis avec contre-écrou.
L'action de ces cannes est essentiellement parabolique pour les raisons déjà décrites.
Les anneaux, entre 8 et 10, sont petits, légers et très détachés du fût. Ils évitent au fil de faire des trop gros "ventres" et de coller à la canne.

Les moulinets

Il faut choisir des modèles dont la taille et le poids sont en harmonie avec la canne.

Ils doivent posséder un frein fiable et précis. Un frein arrière est plus pratique (c’est surtout une question d’habitude) mais généralement plus fragile qu’un frein avant. Aujourd’hui beaucoup de carpistes ont adopté les modèles débrayables. Le frein de combat est réglé à l’avance et un petit levier permet de débrayer la bobine lorsque la canne est en place. Le fil se déroule librement au moment du départ et il suffit de tourner la manivelle du moulinet pour enclencher le frein de combat et ferrer efficacement. Ce système permet d’éviter les erreurs qui surviennent parfois avec un moulinet classique en resserrant le frein après le ferrage et de gagner en rapidité pour le début du combat ce qui est un avantage certain en eaux encombrées.

La bobine doit contenir 150 m de 35 /100 au minimum mais 200 ou 250 m sont préférables. Au-delà de 300 m ça ne sert plus à grand chose (sauf cas très particuliers) et ça alourdit le moulinet.

L’épuisette :

Il faut choisir un modèle robuste, aussi grand que possible, doté d’un filet à mailles fines. Il faut faire attention à l’encombrement, au poids, à la facilité de montage/démontage de la tête et à la qualité des coutures du filet.

Pour commencer, on peut utiliser une épuisette à carnassiers à tête rectangulaire. L’ouverture est moins grande que celle d’une vraie épuisette à carpe mais l’on peut quand même faire rentrer de très grosses carpes dedans (mais il faut parfois s’y reprendre à plusieurs fois ce qui est risqué !) et elles sont souvent plus faciles à manier.

Les vraies épuisettes à carpes ont une tête triangulaire et une large ouverture (1m). La grande ouverture facilite la mise à l’épuisette. Attention toutefois sur les berges encombrées, car un filet trop profond peut s’accrocher au fond de l’eau.

Le tapis de réception :

Il sert à accueillir les carpes pour les décrocher sans qu’elles ne se blessent au contact du sol. . On peut s’en bricoler un avec un tapis en mousse pour le camping (à , que l’on recouvrira d’une toile (on peut poser un sac de conservation dessus). Le tapis de réception doit toujours être mouillé avant emploi pour préserver le mucus protecteur des carpes.

Sac de pesée, peson et sac de conservation :

Pour connaître le poids de sa capture il faut placer la carpe dans un sac de pesée , mouillé avant emploi évidemment, que l’on accrochera (le sac, pas la carpe ! … Si si on en voit…) au crochet du peson.

Le sac de conservation, permet, comme son nom l’indique, de conserver pendant quelques heures sa capture vivante dans de bonnes conditions. Avant emploi il doit être lui aussi impérativement mouillé ! Le sac doit être immergé suffisamment profondément, à l’ombre et à l’écart d’obstacles. Il doit être solidement attaché à un piquet sur la berge. Un sac de conservation ne peut accueillir qu’une seule carpe.

- mort subite du poisson (provoquée par le stress, elle est extrêmement rare chez la carpe mais fréquente chez les amours blancs. Il ne faut donc jamais mettre ces derniers en sac).

- en cas de séjour prolongé : perte d’écailles et détérioration des nageoires.

- enfin lorsque l’on sort la carpe du sac, elle est très nerveuse (elle a eu le temps de récupérer toutes ses forces) et risque de se blesser. Il est donc utile de laisser la carpe se débattre un peu dans l’eau en soulevant à moitié le sac puis, après avoir sorti le sac de l’eau, il est préférable d’attendre quelques dizaines de secondes avant de l’ouvrir en immobilisant la carpe contre le tapis de réception et en attendant qu’elle se calme.

Les supports

La pêche de la carpe à l'anglaise est comme la plombée une pêche d'attente; en multipliant le nombre de cannes, on augmente d'autant ses chances de capture, il est donc normal que les cannes reposent sur des supports.

La batterie

Dans ce domaine aussi, les Anglais ont innové, en créant un seul support pouvant tenir quatre cannes c'est la 'batterie"autre accessoire que doit posséder tout pêcheur voulant pratiquer cette technique; elle permet avant tout de mettre en bonne condition de pêche trois ensembles cannes-moulinets donc trois fils tendus -juste ce qu'il faut- prêts à se dévider à la moindre touche. Une batterie est composée des éléments suivant :

.Les écureuils :

Fixés de différentes façons sur le fil ils servent d’indicateurs visuels de touche. Le modèle classique est constitué d’un corps en plastique (plus ou moins lesté selon les conditions de pêche) coulissant sur une tige métallique verticale (plantée dans le sol ou fixée sur le rod-pod). Si un poisson entraîne la ligne vers le large, l’écureuil monte, si au contraire le poisson revient vers le bord (touche à revenir), l’écureuil descend. Le nom « écureuil » provient de l’analogie entre le corps en plastique coulissant sur la tige et un écureuil se déplaçant sur son arbre.

Au ferrage (ou lors d’un départ violent) le fil est libéré permettant ainsi de combattre le poisson sans encombres.

On distingue plusieurs types d’écureuils :

les écureuils sur tige (type de base que nous venons de voir). Ils permettent une détection fine des touches mais ne sont pas très pratiques à utiliser.

les écureuils à fil . Il n’y a plus de tige. Ils sont reliés au buzz bar (barre horizontale sur laquelle sont vissés les supports de cannes ou les détecteurs) du rod-pod par un fil en plastique. Très pratiques mais moins précis que les écureuils sur tige.

les écureuils à balancier ou « swingers ». Il n’y a pas de tige mais un bras qui relie l’écureuil au buzz bar. Pratiques et très précis, ils sont plus fragiles

La plupart des modèles possèdent un logement pour bétalight (petit bâtonnet contenant un gaz luminescent) les rendant ainsi visibles la nuit.

Souvent d’un intérêt limité en rivière où les départs sont généralement francs, ils peuvent êtres très utiles en étang en particulier lorsque les poissons sont méfiants.

Il est facile de bricoler des écureuils relativement efficaces à partir de boîtes de pellicules photo, d’œufs « Kinder » ou même, au bord de l’eau, à partir d’un petit morceau de bois vert

Les écureuils sont souvent utilisés en complément des détecteurs électroniques car, en maintenant le fil tendu, ils leur permettent de signaler aussi les touches à revenir

Les détecteurs électroniques :

Ils ne sont pas indispensables mais améliorent le confort de pêche. Le pêcheur n’est plus obligé de regarder en permanence ses lignes ou de tendre l’oreille pour écouter « chanter » les moulinets. C’est pour la pêche de nuit qu’ils trouvent leur pleine utilité en veillant sur les lignes pendant notre sommeil.

Leur principe de fonctionnement est simple : le fil entraîne une roulette munie de languettes qui coupent le faisceau d’une cellule photoélectrique déclenchant ainsi la sonnerie. En plus de la sonnerie, une ou plusieurs diodes indiquent la ligne concernée. Si la touche s’arrête, la sonnerie cesse mais une diode reste allumée pendant une quinzaine de secondes (fonction de mémorisation).

Il existe des modèles plus ou moins complets avec réglage du volume, de la tonalité et de la sensibilité.

Les modèles les plus perfectionnés possèdent en plus de la roulette un « palpeur ». Il s’agit d’une petite languette sur laquelle repose le fil et qui va déclencher le détecteur à la moindre tirée. Ce système assure une sensibilité maximale.

Il faut choisir un modèle résistant à la pluie (attention ce n’est hélas pas toujours le cas). Certaines marques proposent des détecteurs 100 % étanches capables de résister à toutes les conditions.

Un autre point à vérifier est la puissance de la sonnerie, qui doit pouvoir vous réveiller la nuit. Les fabricants ont mis au point des centrales sans fil que l’on peut emmener partout avec soi, mais leur prix est élevé.

Attention, même si l’on a des détecteurs qui sonnent fort ou une centrale, ce n’est pas une raison pour s’aventurer trop loin de ses cannes. Il faut toujours être prêt à intervenir rapidement sous peine de perdre de nombreux poissons, en plus, un sprint improvisé au bord de l’eau est souvent un exercice périlleux…

Le petit matériel :

Les nylons utilisés pour la pêche de la carpe ont généralement un diamètre compris entre 28 et 35 centièmes de mm. Le 28 centièmes est à réserver pour la pêche en étang, dans des eaux libres d’obstacles. Pour la pêche en rivière ou en eaux encombrées il est préférable d’opter pour un bon 35 centièmes.

Après chaque capture il est prudent de vérifier l’état des derniers mètres de la ligne qui ont pu frotter contre des obstacles durant le combat.  Il  ne faut pas hésiter à changer le fil de ses moulinets dès qu’il donne le moindre signe de faiblesse. L’achat en gros conditionnements (bobines de 1000 m) est plus économique et plus pratique pour remplir les moulinets. 

Certains carpistes utilisent de la tresse en corps de ligne. Les avis sur le sujet sont très partagés et il est difficile de donner tort ou raison à tel ou tel camp.

Certes, la tresse présente plusieurs avantages : élasticité quasi nulle (ce qui est très utile pour la pêche à longue distance), forte résistance à la traction et surtout à l’abrasion pour un faible diamètre. Son prix est élevé, mais sa longévité est supérieure à celle du nylon.

Mais ces avantages peuvent dans certains cas se transformer en inconvénients. En effet, la tresse est un matériau très abrasif qui peut mutiler les carpes (et accessoirement votre matériel !). Sa grande résistance hypothèque les chances de survie d’un poisson qui se serait emmêlé dans des obstacles.  Son absence d’élasticité  augmente les risques de décrochages, en particulier pour la pêche à courte distance.

Il est donc important que le pêcheur qui souhaite utiliser de la tresse connaisse ces risques et prenne certaines précautions : protection de la partie terminale de la tresse par un tube anti-emmêleur d’une longueur suffisante, utilisation de bas de ligne d’une résistance nettement inférieure au corps de ligne, éviter d’utiliser une tête de ligne en tresse sur un corps de ligne en nylon car le nœud  de raccord constitue un point de faiblesse...

Enfin, je voudrais faire une dernière remarque qui est aussi valable pour les utilisateurs de nylon : ne nous comportons pas en conquérants, la quête du résultat ne doit pas nous faire oublier le respect du poisson. Il ne faut  pas placer ses lignes à quelques centimètres des obstacles et vouloir à tout prix sortir des carpes d’un endroit inextricable. Si on s’aperçoit que l’on casse 9 fois sur 10, il faut s’interroger et parfois savoir renoncer...

En conclusion, je dirai qu’un « bon » utilisateur de tresse est beaucoup moins dangereux qu’un « mauvais » utilisateur de nylon... Tresse ou nylon ? A vous d’choisir !

Les anti-emmêleurs ou anti-angles :

Leur rôle est d’éviter les emmêlements entre le bas de ligne et le corps de ligne au cours du lancer. Ils sont constitués par un tube en plastique rigide ou souple muni d’un système de fixation pour la plombée. Il existe deux systèmes d’attache pour la plombée : les agrafes métalliques et les « clips-plombs » en plastique.

Les agrafes métalliques constituent le système le plus ancien et le plus répandu.  L’agrafe est portée par une perle de potence collée à quelques centimètres de l’extrémité du tube anti-emmêleur.

Les clips-plombs en plastique sont apparus au milieu des années 90. Ils sont de plus en plus utilisés car ils réduisent encore plus les risques d’emmêlements et permettent au poisson de se débarrasser plus facilement du plomb en cas de casse.

                                                                                                                            Détail de montage

Pour une efficacité optimale, la longueur de l’anti-emmêleur devrait théoriquement être supérieure d’un tiers à celle du bas de ligne (soit une longueur de 30 à 50 cm).

Pour la pêche à courte distance, les risques d’emmêlements sont moindres et l’anti-emmêleur sert surtout à supporter la plombée et éventuellement à rendre le montage fixe. Pour plus de discrétion, je préfère donc souvent raccourcir mes anti-emmêleurs à une dizaine de centimètres. Cette longueur assure tout de même une rigidité suffisante à la partie terminale de la ligne pour limiter les emmêlements.

On trouve différentes couleurs d’anti-emmêleurs : noir opaque, translucide teinté de vert ou de marron, complètement transparent... Il ne semble pas qu’une de ces couleurs soit supérieure aux autres.

Souple ou rigide ? Là encore, cela ne semble pas avoir une grande importance. Les tubes anti-emmêleurs rigides ont une meilleure pénétration dans l’air et sont de ce fait peut-être un peu plus performants que les tubes souples pour la pêche à longue distance.  Par contre, sur fond vaseux, les anti-emmêleurs rigides ont tendance à se planter dans le substrat, ce qui pourrait les rendre moins discret que les anti-emmêleurs souples

Les plombs :

Ils servent à propulser la ligne à la distance souhaitée, à la maintenir en place sur le fond et éventuellement à assurer un autoferrage du poisson. Les plombs utilisés pour la pêche de la Carpe ont une masse généralement comprise entre 40 et 120 g. Il existe de nombreuses formes de plombs (Arlesey, trilobe, missile, rivière, boule, montre, inline...).

Le choix de la masse et de la forme du plomb dépend du type de montage utilisé, des conditions rencontrées (distance de pêche, courant, vase...) et de la puissance des cannes. Pour les montages autoferrants (montage fixe et montage de fuite) il ne faut pas descendre en dessous de 60g car l’inertie de la plombée doit être suffisante pour piquer le poisson.

  Les hameçons :

Les hameçons destinés à la pêche de la Carpe doivent êtres robustes et piquants. Il s’agit essentiellement de modèles à oeillet fabriqués en carbone. Le piquant d’un hameçon peut s’évaluer sur le dessus de l’ongle et sa robustesse à l’aide d’une pince. Il faut vérifier l’état de l’hameçon après chaque capture ou accrochage et ne pas hésiter à le changer si nécessaire.  Il existe des formes variées d’hameçon à Carpe. Les hameçons à hampe courte ou moyenne et à pointe rentrante sont plutôt destinés à la pêche sur le fond alors que les modèles à hampe longue et à pointe droite sont plus adaptés aux montages flottants.

La taille de l’hameçon doit être proportionnée à celle de l’esche. Elle est généralement comprise entre le n°1 et  le n°6. Il vaut mieux se référer à la taille réelle de l’hameçon plutôt qu’au numéro indiqué sur la pochette car il y a de grandes différences entre les marques

L’aiguille à appâts

Elle permet d’enfiler les appâts (bouillettes, graines ou autres) sur le cheveu.

  CAPTIVE BACK LEADS

Loin d’être un gadget, cet accessoire trouve des utilisations fréquentes dans des situations très différentes !

C’est bien sûr dans tous les secteurs navigables que ces back leads sont indispensables pour noyer le nylon évitant ainsi de retirer et de relancer les lignes lors du passage de chaque péniche.
C’est également en rivière qu’il est souvent préférable, sur les postes très profonds, de plaquer la ligne sur toute sa longueur sur le fond afin de l’extraire le plus possible des courants.
Mais c’est aussi sur les quais ou sur les cassures quand très proche du bord la profondeur est maximum qu’il est intéressant d’avoir recours à cet accessoire.


Une autre utilisation très fréquente est à chaque fois que vos lignes sont proches les unes des autres avec de plus l’impossibilité pour cause d’obstacles ou d’autres pêcheurs, d’écarter le poisson pendant le combat. Le recours au back lead évitera qu’une carpe pendant la bagarre vienne emmêler l’ensemble de vos lignes.
De part leur conception ces back leads de marque Gardner Tackle, sont actuellement ce qui se fait de mieux dans la catégorie.

Camoufil:Ce tout nouveau produit est de plus en plus utilisé en Europe, de nombreux 
pêcheurs font confiance au Camoufil, cette tresse plombée se plaque sur le fond, et sa 
particularité est d'absorber la texture et les particules qui sons sur le fond, ce qui le rend
invisible. De plus il est simple et rapide d'utilisation, il remplace l'anti tangle,''plus besoin de
passer le fil à l'intérieur'', grace à ces boucles à chaques extrémitées.

Cette gamme de bait rockets
'Apollo 2000' couvrent toutes
les situations, d'un amorçage
lourd avec des graines/pellets
(Apollo 2000 Spod) à un amorçage
à très longue distance 
(Apollo 2000 Long et Grand)

Si vous ne trouvez pas votre bonheur  sur mon site vous le trouverez sur La boîte à pêches du web

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